Mont Everest, Asie

Premières expéditions

Reconnaissance de 1921

Dans les années 1890, les officiers de l'armée britannique Sir Francis Younghusband et Charles (CG) Bruce, qui étaient stationnés en Inde, se sont rencontrés et ont commencé à discuter de la possibilité d'une expédition dans l'Everest. Les officiers se sont impliqués dans deux organisations britanniques d'exploration - la Royal Geographical Society (RGS) et l'Alpine Club - et ces groupes ont contribué à susciter l'intérêt pour l'exploration de la montagne. Bruce et Younghusband ont demandé la permission de monter une expédition Everest à partir du début des années 1900, mais les tensions politiques et les difficultés bureaucratiques l'ont rendu impossible. Bien que le Tibet soit fermé aux Occidentaux, l'officier britannique John (JBL) Noel se déguise et y entre en 1913; il s'est finalement rendu à moins de 65 km de l'Everest et a pu voir le sommet. Sa conférence au RGS en 1919 a suscité une fois de plus un intérêt pour l'Everest, la permission de l'explorer a été demandée au Tibet, et cela a été accordé en 1920. En 1921, le RGS et le Club alpin ont formé le comité du mont Everest, présidé par Younghusband, pour organiser et financer l'expédition. Une équipe dirigée par le lieutenant-colonel CK Howard-Bury a entrepris d'explorer toute la chaîne himalayenne et de trouver un itinéraire vers l'Everest. Les autres membres étaient GH Bullock, AM Kellas, George Mallory, H. Raeburn, AFR Wollaston, Majors HT Morshead et OE Wheeler (arpenteurs) et AM Heron (géologue).

Au cours de l'été 1921, les approches nord de la montagne ont été soigneusement explorées. À l'approche de l'Everest, Kellas est décédé d'une insuffisance cardiaque. Parce que Raeburn est également tombé malade, l'exploration élevée a été dévolue presque entièrement à Mallory et Bullock. Aucun n'avait l'expérience de l'Himalaya, et ils étaient confrontés au problème de l'acclimatation en plus de la difficulté du terrain.

Le premier objet était d'explorer la vallée de Rongbuk. Le groupe est monté sur le glacier Central Rongbuk, manquant l'ouverture plus étroite de la branche orientale et la ligne possible de l'Everest. Ils sont revenus vers l'est pour se reposer à Kharta Shekar. De là, ils ont découvert un col à 22 000 pieds (6 700 mètres), le Lhakpa (Lhagba), menant à la tête du glacier East Rongbuk. La selle au nord de l'Everest, malgré son apparence interdite, a été grimpée le 24 septembre par Mallory, Bullock et Wheeler et a appelé le North Col. Un vent amer les a empêchés d'aller plus haut, mais Mallory avait depuis tracé une route potentielle vers le sommet.

Tentative de 1922

Les membres de l'expédition étaient le brigadier-général CG Bruce (chef), le capitaine JG Bruce, CG Crawford, GI Finch, TG Longstaff, Mallory, le capitaine CJ Morris, le major Morshead, Edward Norton, TH Somervell, le colonel EI Strutt, AW Wakefield et John Noel. Il a été décidé que la montagne devait être tentée avant le début de la mousson d'été. Au printemps, par conséquent, les bagages ont été transportés par des Sherpas à travers le haut plateau venteux du Tibet.

Les fournitures ont été transportées du camp de base à 16 500 pieds (5 030 mètres) jusqu'à une base avancée au camp III. De là, le 13 mai, un camp a été établi sur le North Col. Avec beaucoup de difficulté un camp plus élevé a été fixé à 25 000 pieds (7 620 mètres) sur le côté abrité de la crête nord. Le lendemain matin, le 21 mai, Mallory, Norton et Somervell ont quitté Morshead, qui souffrait d'engelures, et ont traversé des conditions venteuses à 27000 pieds (8230 mètres) près de la crête de la crête nord-est. Le 25 mai, Finch et le capitaine Bruce sont partis du camp III en utilisant de l'oxygène. Finch, protagoniste de l'oxygène, était justifié par les résultats. Le parti, avec le Gurkha Tejbir Bura, a établi le camp V à 25 500 pieds (7 772 mètres). Là, ils ont été stormbound pendant un jour et deux nuits, mais le lendemain matin, Finch et Bruce ont atteint 27 300 pieds (8 320 mètres) et sont retournés le même jour au camp III. Une troisième tentative au début de la neige de la mousson s'est soldée par un désastre. Le 7 juin, Mallory, Crawford et Somervell, avec 14 Sherpas, traversaient les pentes du North Col. Neuf sherpas ont été balayés par une avalanche sur une falaise de glace et sept ont été tués. Le groupe de Mallory a été descendu à 45 mètres mais n'a pas été blessé.

Tentative de 1924

Les membres de l'expédition étaient le Brigadier-général Bruce (chef), Bentley Beetham, le capitaine Bruce, J. de V. Hazard, le major RWG Hingston, Andrew Irvine, Mallory, Norton, Noel Odell, EO Shebbeare (transport), Somervell et Noel (photographe). Noel a conçu un nouveau plan de publicité pour financer ce voyage en achetant tous les droits de film et de conférence pour l'expédition, qui couvrait la totalité du coût de l'aventure. Pour susciter l'intérêt pour la montée, il a conçu une carte postale et un timbre commémoratifs; des sacs de cartes postales ont ensuite été expédiés du camp de base, principalement aux écoliers qui en avaient fait la demande. Ce fut la première de nombreuses entreprises de relations publiques Everest.

Sur la montée elle-même, en raison des conditions hivernales, le camp IV sur le Col Nord n'a été établi que le 22 mai par une route nouvelle et plus raide mais plus sûre; le parti a ensuite été contraint de descendre. Le général Bruce a dû rentrer pour cause de maladie et, sous Norton, le camp IV a été rétabli le 1er juin. À 25 000 pieds (7 620 mètres), Mallory et le capitaine Bruce ont été arrêtés lorsque les Sherpas se sont épuisés. Le 4 juin, Norton et Somervell, avec trois Sherpas, ont dressé le camp VI à 26 800 pieds (8 170 mètres); le lendemain, ils ont atteint 28 000 pieds (8 535 mètres). Norton a atteint 28 100 pieds (8 565 mètres), une hauteur documentée inégalée jusqu'en 1953. Mallory et Irvine, utilisant de l'oxygène, sont partis du Col Nord le 6 juin. Le 8 juin, ils sont partis pour le sommet. Odell, qui était monté ce matin-là, croyait les avoir vus en début d'après-midi entre les brumes.

Initialement, Odell a prétendu les avoir vus à ce qui est devenu connu sous le nom de deuxième étape (plus récemment, certains ont prétendu qu'Odell décrivait la troisième étape), mais plus tard, il était moins certain exactement où il se trouvait. Sur la crête nord-est, il y a trois «marches» - des barrières rocheuses abruptes - entre les élévations de 27 890 et 28 870 pieds (8 500 et 8 800 mètres) qui rendent difficile l'approche finale du sommet. La première étape est une barrière verticale en calcaire d'environ 110 pieds (34 mètres) de haut. Au-dessus se trouve un rebord et la deuxième étape, qui mesure environ 160 pieds (50 mètres) de haut. (En 1975, une expédition chinoise du nord a apposé une échelle en aluminium sur la marche qui la rend maintenant beaucoup plus facile.) La troisième marche contient une autre section de roche d'environ 100 pieds (30 mètres) de haut qui mène à une pente plus graduelle vers le sommet. Si Odell avait réellement vu Mallory et Irvine à la troisième étape vers 12 h 50, ils se seraient alors trouvés à quelque 500 pieds (150 mètres) sous le sommet à ce point. Cependant, il y a depuis longtemps une grande incertitude et un débat considérable sur tout cela, en particulier si la paire a atteint le sommet ce jour-là et si elle montait ou descendait la montagne quand Odell les a repérés. Le lendemain matin, Odell est allé chercher et a atteint le camp VI le 10 juin, mais il n'a trouvé aucune trace de l'un ou de l'autre.

Quand Mallory a été demandé pourquoi il voulait grimper l'Everest, il a répondu avec la célèbre ligne, "Parce que c'est là." Le public britannique était venu admirer le grimpeur déterminé au cours de ses trois expéditions, et ils ont été choqués par sa disparition. (Le sort de Mallory est resté un mystère pendant 75 ans; voir Trouver Mallory et commémorer les ascensions historiques.)

Tentative de 1933

Les membres de l'expédition étaient Hugh Ruttledge (chef), le capitaine E. St.J. Birnie, le lieutenant-colonel H.Boustead, TA Brocklebank, Crawford, CR Greene, Percy Wyn-Harris, JL Longland, WW McLean, Shebbeare (transport), Eric Shipton, Francis S. Smythe, Lawrence R. Wager, G. Wood-Johnson et les lieutenants WR Smyth-Windham et EC Thompson (sans fil).

Les vents violents ont rendu extrêmement difficile l'établissement du camp de base dans le Col Nord, mais cela a finalement été fait le 1er mai. Ses occupants ont été coupés des autres pendant plusieurs jours. Le 22 mai, cependant, le camp V a été placé à 25 700 pieds (7 830 mètres); de nouveau des tempêtes s'installent, une retraite est ordonnée et V n'est réoccupé que le 28. Le 29, Wyn-Harris, Wager et Longland ont lancé le camp VI à 27 400 pieds (8 350 mètres). En descendant, le groupe de Longland, pris dans une tempête de neige, a eu beaucoup de mal.

Le 30 mai, alors que Smythe et Shipton arrivaient au camp V, Wyn-Harris et Wager sont partis du camp VI. À une courte distance en dessous de la crête de la crête nord-est, ils ont trouvé le piolet d'Irvine. Ils ont estimé que la deuxième étape était impossible à monter et ont été obligés de suivre la traversée de Norton en 1924 jusqu'au Grand Couloir en divisant le visage sous le sommet. Ils ont traversé la gorge à une hauteur à peu près la même que celle de Norton, mais ont ensuite dû revenir. Smythe et Shipton ont fait une dernière tentative le 1er juin. Shipton est retourné au camp V. Smythe a poussé seul, a traversé le couloir et a atteint la même hauteur que Wyn-Harris et Wager. À son retour, la mousson a mis fin aux opérations.

Toujours en 1933, une série de vols en avion ont été effectués au-dessus de l'Everest - le premier survenu le 3 avril - qui a permis de photographier le sommet et le paysage environnant. En 1934, Maurice Wilson, un grimpeur inexpérimenté qui était obsédé par la montagne, est décédé au-dessus du Camp III en tentant de gravir l'Everest seul.

Reconnaissance de 1935

En 1935, une expédition dirigée par Shipton a été envoyée pour reconnaître la montagne, explorer les approches occidentales et en savoir plus sur les conditions de la mousson. Les autres membres étaient LV Bryant, EGH Kempson, M. Spender (arpenteur), HW Tilman, C. Warren et EHL Wigram. Fin juillet, le groupe a réussi à installer un camp sur le Col Nord, mais des conditions d'avalanche dangereuses les ont empêchés de monter. Une visite de plus a été effectuée dans la région de North Col lors d'une tentative sur Changtse (le pic nord). Pendant la reconnaissance, le corps de Wilson a été retrouvé et enterré; son journal a également été récupéré.

Tentatives de 1936 et 1938

Les membres de l'expédition de 1936 étaient Ruttledge (chef), JML Gavin, Wyn-Harris, GN Humphreys, Kempson, Morris (transport), PR Oliver, Shipton, Smyth-Windham (sans fil), Smythe, Warren et Wigram. Cette expédition a eu le malheur d'une mousson inhabituellement précoce. La route vers le Col Nord a été terminée le 13 mai, mais le vent était tombé et de fortes chutes de neige presque immédiatement après la création du camp ont mis fin à l'ascension de la partie supérieure de la montagne. Plusieurs tentatives ultérieures pour retrouver le col ont échoué.

Les membres de l'expédition de 1938 étaient Tilman (chef), P. Lloyd, Odell, Oliver, Shipton, Smythe et Warren. Contrairement aux deux parties précédentes, certains membres de cette expédition ont utilisé de l'oxygène. La partie est arrivée tôt, compte tenu de l'expérience de 1936, mais ils étaient en fait trop tôt et ont dû se retirer, se réunissant à nouveau au camp III le 20 mai. Le camp du North Col a été planté dans des conditions neigeuses le 24 mai. Peu de temps après, car de neige dangereuse, l'itinéraire a été changé et un nouveau a constitué le côté ouest du col. Le 6 juin, le camp V a été créé. Le 8 juin, dans la neige profonde, Shipton et Smythe avec sept Sherpas ont campé le Camp VI, à 27,200 pieds (8,290 mètres), mais le lendemain, ils ont été arrêtés au-dessus de lui par une poudre épaisse. Le même sort est arrivé à Tilman et Lloyd, qui ont fait leur tentative le 11. Lloyd a bénéficié d'un appareil à oxygène en circuit ouvert qui lui a permis en partie de respirer l'air extérieur. Le mauvais temps a forcé une retraite finale.

L'âge d'or de l'Everest grimpe

Reconnaissance de 1951

Après 1938, les expéditions vers l'Everest ont été interrompues par la Seconde Guerre mondiale et les années d'après-guerre immédiates. En outre, la prise de contrôle chinoise du Tibet en 1950 a empêché d'utiliser l'approche du nord. En 1951, une autorisation a été reçue des Népalais pour une reconnaissance de la montagne par le sud. Les membres de l'expédition étaient Shipton (chef), TD Bourdillon, Edmund Hillary, WH Murray, HE Riddiford et MP Ward. Le groupe a marché à travers la mousson, atteignant Namche Bazar, le chef-village de Solu-Khumbu, le 22 septembre. Au glacier de Khumbu, ils ont trouvé possible d'escalader la grande cascade de glace vue par Mallory depuis l'ouest. Ils ont été arrêtés au sommet par une énorme crevasse mais ont tracé une ligne possible jusqu'à la Western Cwm (cirque ou vallée) jusqu'au Col Sud, la haute selle entre Lhotse et Everest.

Tentative de printemps 1952

Les membres de l'expédition étaient E. Wyss Dunant (chef), JJ Asper, R. Aubert, G. Chevalley, R. Dittert (chef du groupe d'escalade), L. Flory, E. Hofstetter, PC Bonnant, R. Lambert, A. Roch, A. Lombard (géologue) et A. Zimmermann (botaniste). Ce solide parti suisse a mis le pied sur la cascade de glace de Khumbu le 26 avril. Après des difficultés considérables avec l'itinéraire, ils ont surmonté la dernière crevasse au moyen d'un pont de corde. La face de 4 000 pieds (1 220 mètres) du Lhotse, qui a dû être escaladée pour atteindre le Col Sud, a été tentée par un itinéraire longeant un long éperon rocheux baptisé Éperon des Genevois. Le premier groupe, Lambert, Flory, Aubert et Tenzing Norgay (sirdar, ou chef des porteurs), avec cinq Sherpas, a tenté d'atteindre le col en une journée. Ils furent obligés de bivouaquer assez loin en dessous (25 mai) et atteignirent le lendemain le sommet de l'Éperon, à 26300 pieds (8016 mètres), d'où ils descendirent au col et campèrent. Le 27 mai, le groupe (moins les cinq Sherpas) a grimpé la crête sud-est. Ils atteignirent environ 27 200 pieds (8 290 mètres), et là Lambert et Tenzing bivouaquèrent. Le lendemain, ils ont remonté la crête et ont fait demi-tour à environ 28 000 pieds (8 535 mètres). Le 28 mai également, Asper, Chevalley, Dittert, Hofstetter et Roch ont atteint le Col Sud, mais ils ont été empêchés par les vents de monter et de descendre à la base.