Soie, fibre animale produite par certains insectes et arachnides comme matériau de construction pour les cocons et les toiles, dont certains peuvent être utilisés pour fabriquer des tissus fins. Dans un usage commercial, la soie est presque entièrement limitée aux filaments des cocons de vers à soie domestiqués (chenilles de plusieurs espèces de papillons appartenant au genre Bombyx). Voir aussi sériciculture.
Origines en Chine
L'origine de la production et du tissage de la soie est ancienne et trouble dans la légende. L'industrie a sans aucun doute commencé en Chine, où, selon les archives natives, elle existait avant le milieu du 3e millénaire avant notre ère. À cette époque, il a été découvert que le fil d'environ 1 km (1000 yards) qui constitue le cocon du ver à soie pouvait être déroulé, filé et tissé, et la sériciculture est rapidement devenue une caractéristique importante de l'économie rurale chinoise. Une légende chinoise dit que c'est l'épouse de l'empereur jaune mythologique, Huangdi, qui a enseigné l'art au peuple chinois; tout au long de l'histoire, l'impératrice était cérémonieusement associée à la sériciculture. Le tissage du damassé existait probablement sous la dynastie Shang, et les tombes des IVe-IIIe siècles avant JC à Mashan près de Jiangling (province du Hubei), fouillées en 1982, ont fourni des exemples remarquables de brocart, de gaze et de broderie avec des motifs picturaux. comme les premiers vêtements complets.
La principale réalisation de la dynastie Song dans la production de soie a été le perfectionnement du kesi, une tapisserie de soie extrêmement fine tissée sur un petit métier à tisser avec une aiguille comme navette. La technique semble avoir été inventée par les Sogdiens en Asie centrale, améliorée par les Ouïghours et adaptée par les Chinois au XIe siècle. Le terme kesi (littéralement «soie coupée») dérive des espaces verticaux entre les zones de couleurs, causés par les fils de trame ne s'étendant pas sur toute la largeur; il a également été suggéré que le mot est une corruption du qazz persan ou du khazz arabe, se référant à la soie et aux produits en soie. Kesi a été utilisé pour les robes, les panneaux de soie et les couvertures de défilement et pour traduire la peinture en tapisserie. Dans la dynastie Yuan, des panneaux de kesi ont été exportés vers l'Europe, où ils ont été incorporés dans les vêtements de la cathédrale.
Le tissage de la soie est devenu une industrie majeure et l'une des principales exportations de la Chine sous la dynastie Han. La route des caravanes à travers l'Asie centrale, connue sous le nom de Route de la soie, a amené la soie chinoise en Syrie et à Rome. Au 4ème siècle avant JC, le philosophe grec Aristote a mentionné que la culture américaine était pratiquée sur l'île de Kos, mais l'art a évidemment été perdu et réintroduit à Byzance depuis la Chine au 6ème siècle. Des textiles chinois datés Han ont été trouvés en Égypte, dans des tombes du nord de la Mongolie (Noin-ula) et à Loulan au Turkestan chinois. La soie était utilisée par les dirigeants Han comme cadeaux diplomatiques, ainsi que pour acheter les nomades menaçants et les affaiblir en leur donnant un goût de luxe.
Les premiers textiles Han récupérés de Mawangdui montrent le développement ultérieur des traditions de tissage déjà présentes à Mashan à la fin de Zhou, y compris le brocart et la broderie, la gaze, les tissages unis et les damassés. Les découvertes ultérieures ailleurs, cependant, se limitent principalement aux damas, tissés très finement en plusieurs couleurs avec des motifs qui se répètent généralement tous les 5 cm (2 pouces). Ces dessins sont soit géométriques, les losanges en zigzag étant les plus courants, soit constitués de rouleaux de nuages ou de montagnes entrecoupés de créatures fabuleuses et parfois de personnages de bon augure. Les motifs rectilignes ont été transmis des matériaux tissés aux miroirs en bronze de Luoyang et sont apparus dans des peintures à la fois sur la laque et sur la soie; et les motifs de volutes curvilignes, qui ne sont pas naturels au tissage, ont probablement été adaptés pour la broderie à partir des conventions rythmiques de la peinture laque, qui fournissaient également des motifs de volutes pour les bronzes incrustés et les peintures sur soie. Ainsi, il y avait une interaction entre les différents médias des arts de la dynastie Han qui explique leur unité de style.
Les textiles Ming et Qing affichent pleinement l'amour chinois de l'apparat, de la couleur et de l'artisanat. Les fleurs et les dragons dominent parmi les motifs textiles tissés sur un fond de motifs géométriques qui datent de la fin de Zhou (1046–256 avant notre ère) et de Han. Les robes Qing étaient essentiellement de trois types. Le chaofu était une robe de cérémonie très élaborée; la robe de l'empereur était ornée des 12 symboles de bon augure décrits dans les textes rituels anciens, tandis que les princes et les hauts fonctionnaires avaient droit à neuf symboles ou moins selon leur rang. Le caifu («robe colorée»), ou «robe de dragon», était une robe de cour semi-formelle dans laquelle l'élément dominant était le dragon impérial à cinq griffes (long) ou le dragon à quatre griffes (mang). Malgré les lois somptuaires répétées émises pendant les Ming et Qing, le dragon à cinq griffes était rarement réservé aux objets à usage exclusivement impérial. Les symboles utilisés sur les robes de dragon comprenaient également les huit symboles bouddhistes, les symboles des huit immortels taoïstes (Baxian), huit objets précieux et d'autres appareils de bon augure. Des «carrés mandarins» avaient été attachés devant et derrière les robes officielles Ming en tant que symboles de rang civil et militaire et ont été adaptés par les Mandchous à leur propre robe distinctive.
